德州扑克常规桌入局范围

线下低级别常规桌的很多玩家翻后之所以打不好，主要是因为翻前的范围漏洞百出，由于什么牌都敢用来入局，以致于翻后常常让自己陷入一种拿着弱牌不知所措的境地，你不要做这种人。

不做这种人的办法很简单，就是尽量让自己翻前的范围趋近滴水不漏，在每个位置用每个位置该用的牌型入局，而这篇文章，就是教大家如何控制自己的翻前范围，告诉大家用什么让的牌型入局会更妥帖。

不过有一点要说明的是，9-10人桌的无限德扑翻前范围，目前江湖中没人敢说自己建议的范围是完美的，事实上，大家建议的范围离完美差老远了，不可能有人知道这个完美范围是什么；其次，就算有人知道完美范围，但在实际的NL200刀这类线下常规桌游戏中，也没人真正能做到用上平衡打法，至于原因，那将是一个话题，所以这里就不赘述了。

因此，这篇文章所建议的范围也不是完美的，但只要大家能够按这个范围去入局，你一定可以在NL200刀这种常规桌游戏中赚到钱。

这个范围主要分为五个类别，对应的分别是五种位置的入局牌型，位置类型分别是：前位（枪口位-HJ位）、CO位、按钮位、小盲位和大盲位，先来介绍前位范围。

前位范围

在6人桌游戏中，前面位置就只包含了两个位置：枪口位和HJ位；而在9人桌游戏中，前面位置就包括五个位置。理论上来说，这些前面位置都有各自相对应的范围，但由于它们之间的差别很小，所以可以把前面位置中的各个位置囊括到一起来讲。

坐在前面位置的时候，如果你之前没有玩家加注，建议大家用14%左右的范围入局，也就是所有起手牌中牌力靠前的那14%的牌型。

这14%的牌型就是：所有口袋对、所有同花AX牌、所有同花的10x+（比方K♥T♥、J♠T♠）、76以上无隔张的同花连牌（比方8♦7♦）、AKo以及AQo这些牌型。用字母和数字表示就是：

22+

A2s+, KTs+, QTs+, JTs-76s

AKo, AQo

有人可能会觉得在前位用小口袋对入局会显得有些浪，可像1刀-2刀这种级别的游戏，一些小口袋对和同花Ax是有能力发展成为大牌的，有机会帮我们拿下一些大的多人底池，而这些大的多人底池经常出现在这个级别的游戏中。

当然，处在情况不同的游戏中时，我们可以将一些弱牌型剔除出这个范围，替换上另一些牌型（比方说，在某些情况中，我们可以用AJo替代A6s，或者76s，这些小细节上的东西可以很灵活的，不是死的，所以大家在小细节上不用那么死板）。

这个范围里的弱牌是22、A2s和76s，但这并不是一个硬性要求，这些弱牌大家可以根据自己的经验灵活替换，只是有一点，整个范围要控制在14%左右，剩下的86%的牌型要通通丢掉，这意味每6手牌中，我们要放弃其中5手。

啊？每6手放弃5手？！

怎么打得这么紧？

因为这么做的意义在于我们身上就不会因此出现玩牌过多的漏洞了！

提出这样的建议，主要想达到两个效果：让游戏变得简单、让策略变得有效。

我不会说自己的建议是完美的，但我相信你若采用了这些建议，你可以在这个级别的常规桌游戏中赚到钱。

这也是我在写下这些建议时最根本的目的，每提出一种建议时，我都会先问自己：这条建议能够帮助看到这些文字的人赚到钱？

如果你接受了这些建议，在前面位置时，若是你之前行动的玩家没人加注，你只能玩所有起手牌中14%左右的头部牌型。

此外，这14%的牌型，我们都要加注入局，包括用76s和22加注。在这14%你会用来入局的牌型中，你拿到口袋对的几率是41%，拿到同花牌的几率是46%，拿到AKo和AQo的几率是13%。

倘若在你之前行动的玩家已有人加注，我建议你用AA、KK和A5s进行3-bet。显然，用A5s反加是在诈唬，不管何时，当你选择下注或者加注，你下注或加注的范围里总得有一部分是非强牌的牌型，这是为了平衡范围。在我所说的AA、KK和A5s的比方中，A5s起到的就是这种平衡范围的作用。

如果我也用其他口袋对跟一个开局加注、那任意同花10x+牌型、同花连牌和AKo，我也会用它们跟注。因此，在那14%的范围里，当遇到加注时，A9s-（除了A5s外）的牌型和AQo，我是不会用它们入局的。

不过这么做的前提是我感觉对手的加注范围主要包含的是强牌时，我才会把提到的牌型剔除，可如果对手是那种用很宽范围加注的人，我会把这些牌型拉回入局的阵容中，而要是拿了QQ、AK（同花及非同花）、所有A5s-A2s间的牌型，以及T9s和87s，我会用它们3-bet回去。

大家应该注意到，这个做法是跟大方向保持一致的，我建议大家：当遇上玩牌过多的对手时，我们的反击是用好牌和弱牌对他们进行下注或加注。当对手拿着强牌，范围缩减时，我们就选择收手。在面对我们认为的一次强加注时，我们只用最强的牌型反加回去（为了平衡范围，会加入A5s这手诈唬牌）。可如果面对的是很松的加注范围，我们就该用更宽的范围反加回去。

不过在真正的实战中，我们还是应该当心些，因为当处在前面位置时，我们身后至少还有四位玩家未行动，所以搞不好他们中就有人拿了超强牌。

接下去这些话，是我关于前面位置策略和范围的简单小结：

“如果在你之前行动的玩家中尚未有人加注，那你就加注”，加注范围是：

22+

A2s+、 KTs+、QTs+、JTs-76s

AKo、AQo

“如果在你之前行动的玩家中有人用强牌加注，我们可以反加或跟注”，反加的范围是：

AA-KK

A5s

跟注的范围是：

QQ-22

ATs+, KTs+, QTs+, JTs-76s

AKo

“如果在你行动之前已有玩家加注，而他是用弱牌这么做，或者他是一位从不limp的玩家的话，你可以反加或跟注”，反加的范围是：

AA-QQ

AKs, A5s-A2s, T9s, 87s

AKo

跟注的范围是：

JJ-22

AQs-A6s, KTs+, QTs+, JTs, 98s, 76s

AQo

CO位范围

坐在CO位时，道理是一样的，但范围却会宽一些。我建议的前面位置的范围占所有起手牌14%的比例，而坐在CO位时，这个比例就增加到了约22%。

这个范围包括：所有口袋对、所有同花AX、K7s+、两张牌皆是大于等于9的同花牌（比方说Q♥9♥）、 43s以上的同花连牌、53s以上的隔张同花连牌、ATo+以及KJo+。

用字母和数字表示就是：

22+

A2s+, K7s+, Q9s+, JTs-43s, J9s-53s

ATo+, KJo+

这个范围各大牌型所占比例分别是：口袋对27%、同花牌51%、非同花牌24%。大家应该注意到，它主要还是集中在具有高张或连牌或两种属性兼备的同花牌上，其余大部分的非同花牌（大概是92%的比例）依旧是些没有可玩性的牌型。

面对你认为代表强牌力的加注时（再说一遍，如果某位对手拿着弱牌时一般只会limp的话，那当他加注时，他的加注范围应该主要就是些比较强的牌型了），这时，你的打法应该像坐前面位置面对强加注时那样去反应。当对手极可能拿着很强的范围时，这就是你该退局的信号了。

倘若加注出自一位打得松的对手，或是一位每局牌都加注的对手，我们在CO位的反加范围可以是之前我提到的，在前面位置面对范围宽的对手时所用的范围。除了那些牌之外，我们还可以用JJ以及一些54s或A7s类的牌型（为了平衡范围和隐藏牌力信息）反加。

余下的牌型我们可以用来跟注，但一些很弱的同花或非同花牌型我们应该弃掉，比方说ATo、KJo、K8s-K7s、43s以及75s-53s。

因此，面对一位紧人的加注时，我们的范围和在前面位置所用范围差不多。

可是，面对一位松人的加注时，我们的反加范围可以是：

JJ+

AKs, A7s, A5s-A2s, T9s, 87s, 54s

AKo

跟注范围则是：

TT-22

AQs-A8s, A6s, K9s+, Q9s+, JTs, 98s, 76s-65s, J9s-86s

AQo-AJo, KQo

再重申一遍，我们制定打法时的重点是：使用相对较小的范围（大概22%）；攻击玩牌过多的对手；避开强范围的对手；有技术地选择入局牌型；最后是别忘了总体方针。

像53s碰上K6s时，该用什么样的策略？这并不是我们研究的重点。

按钮位范围

按钮位是德扑游戏中最好的一个位置，我们在这个位置上的范围，可以说是最宽的。

身处按钮位时，如果前面无人加注，我们可以入局的牌型约占所有起手牌的33%。这33%的牌型是：所有口袋对、所有AXs，所有KXs、所有Q5s+、J7s+、43s+的同花连牌、53s+的同花隔张、96s+的隔两张同花连牌、A7o+、K9o+、TX以上的任意两高张（比方Q♥T♣）。

这些牌型用字母和数字表示就是：

22+

A2s+, K2s+, Q5s+, J7s+, T9s-43s, T8s-53s, T7s-96s

A7o+, K9o+, QTo+, JTo

在这个范围中，口袋对占的比例是11%、同花牌占的比例是51%、非同花占的比例是38%。大家应该注意到，即使坐在最好的位置，我们的范围主要还是侧重在有价值的同花牌上。

同时，即便是在按钮位上，我们依旧三手牌中有两手牌是被丢掉的节奏玩牌。如果你遵循的是这种策略，你几乎可以说是牌桌上打得最紧的玩家之一了。打得紧不会给你赚钱（毕竟弃牌是不赚钱的），可打得紧能够让你在翻后机会出现的时有可以把握住机会的条件。

在按钮位面对一次强加注时，我们的做法依旧可以像坐前面位置时那样（不记得的请返回前面位置部分阅读）。虽然从理论上来说，坐在按钮位面对一次强加注时，我们可以打得相对松凶一些，可是放宽范围用些弱牌挣钱的本事，却是需要很高超的无限德扑技巧才能做到的。

可如果你的能力还不是非常强，那还是遵守我在这里所提的建议吧，也就是：攻击弱牌、避开强牌。

如果一位紧人在翻前加注，这通常意味着强牌力，这种情况中我们若是抵抗不住，最好还是避开他为妙。

面对一位松人的加注，我们在按钮位的反加范围可以是：

99+

AKs-ATs, A5s-A2s, KQs-KJs, QJs, JTs, 97s, 75s

AKo-AQo

跟注范围可以是：

88-22

A9s-A6s, KTs-K9s, QTs-Q9s, T9s-43s, J9s-T8s, 86s, 64s-

53s, J8s-T7s

AJo-ATo, KQo-KJo

这两个范围比我们在没有遇到加注时所用的范围要偏紧一些，因为就算是一位松人的加注，他的加注范围通常也是比limp的范围要强一些的。加注范围通常会包括AA和KK这类怪兽牌，就算是松人的加注范围亦是如此，而limp的范围一般是没有这些牌型的。

总的来说，每个范围中具体有哪些牌型并不是最重要的，最重要的是：我们玩的牌总体上比对手们少、我们选择的范围都是些被跟注后在翻牌圈依旧有赢率的牌型、我们主攻的是对手范围中多是弱牌的底池，而非包含有少数强牌的底池。

盲注位范围

我把大盲位和小盲位的范围放在一起说，是因为这两个位置有很多共通之处。

处在这两个位置时，你面临的是处在不利位置打牌的情况；处在这两个位置时，你是翻牌前最后行动的人，某种程度来说，离翻牌仅是一步之遥了。

虽说这两个位置的打法依旧能找出很多不同之处，但这种不同主要是在打高级别的游戏时才会显现出来，而高级别（高额桌）常规桌游戏的策略并不属于这篇文章的分析范畴。因此，在这里，我们就把这两个位置的策略以一种大同小异的方式进行分析吧！

先来说说两者间的主要不同之处。在一个limp的底池中，你有放弃小盲注的权利，但在大盲位的时候，那基本是没什么可选的了。

在小盲位弃牌的话，哪些牌要被弃掉？那些不同花的垃圾牌你应该弃掉，两张牌都不大于J的连牌要弃掉。比方说：J4、96、52或是T3。哪些牌可以用来跟注或加注？口袋对、同花牌、带高张的非同花牌、或是较大的连牌都可以纳入跟注或加注的范围。

总的来说，坐在盲注位的时候，在一个limp的底池中，有一位或多位对手可能会跟注你在盲注位加注的情况中，你应该只用好牌加注，这个加注范围如下：

99+

ATs+, KJs+

AQo+

当然，这不是一个绝对的范围，我偶尔还会加多几手牌进这个范围，但大体是如此的。

如果你感觉那些limp的人会因为加注弃牌的话，我们可以往这个加注范围添入A5s—A2s和K8s、76s这些牌，也就是那些要么包含高张，要么是连牌的同花牌型。

在一个加过注的底池中，考虑盲注位的打法时就会变得复杂些了。如果你坐盲注位，前面已有人加过注，当加的注是小注时，一般我们都是选择捍卫盲注的；当加注的人打得松又打得弱时，我们也是可以选择捍卫盲注的。可一旦加的注是大注时，或者说加注的人打得紧，加注的范围很强时，我们并没有义务一定要捍卫盲注，这种时候，我们是可以考虑弃牌的。

加注的数量是“小”是“大”，我们一般以3bb（大盲注）为界。比方说，在级别1刀-2刀的常规桌游戏中，翻牌前6刀的加注就是“小注”，超过6刀的加注就是“大注”。这是在没有底注的前提下进行的假设，不过在大多数线下常规桌游戏中，都是不设底注的，底注一般是在锦标赛中才会出现，如果是以3bb为标准，锦标赛中的很多加注往往都是些“小注”。

看完上面那段话，你或许会想：“虾米？！6刀？！在我玩牌的场子，我就没见过谁的加注低过6刀！”

没错，这是实话，在线下的无限德州常规桌游戏中，多数加注都是些“大注”，所以说，在面对这些“大注”时，大家应该听听我的建议，坐盲住位时可以考虑弃牌，因为在线下常规桌游戏中，我们没有义务一定要经常捍卫盲注。你们不要因为离翻牌仅“一步之遥”，就去玩一些并非真心愿意玩的弱牌。当我们坐在盲注位的时候，我们还是应该像坐在其他位置时一样，遵循这个原则：攻击弱牌，避开强牌。

面对紧人的加注时，我们在盲注位用的打法可以跟在前面位置用的差不多，策略如下：

可以用来反加的范围是：

AA-KK

A5s

可以用来跟注的范围：

QQ-22

ATs+, KTs+, QTs+, JTs-76s

AKo

面对松人的加注，根据前面位置和按钮位或CO位的不同，我们的对策也应该区分开来。如果松人是在前面位置加注，除非他是个完全乱来的人，不然他的加注范围应该也是比较强的，如果是这种情况，我们的范围就差不多类似在前面位置面对一次松的加注时的范围。

我们可以用来反加的牌型是：

AA-QQ

AKs, A5s-A2s, T9s, 87s

AKo

用来跟注的牌型是：

JJ-22

AQs-A6s, KTs+, QTs+, JTs, 98s, 76s

AQo

身坐盲注位时，我们会碰到一类很松的加注：偷盲式的加注，这类加注通常出自按钮位之手，有时则是CO位。这种偷盲式的加注时不考虑底牌本身的价值的，加注的人目的只是想通过加注立即拿下底池，或是在翻牌通过c-bet拿下底池。

这种最典型的偷盲式加注会出现在按钮位之前的玩家都弃牌了的时候，虽说不是每一个在1/2级别游戏的按钮位玩家都会这么偷盲，但大多数玩家坐在按钮位时，如果前面的人都弃牌了，他们是会偷盲加注的。此外，如果有一或两位玩家在前面limp，一位打得凶的玩家坐在按钮位加注的话，那这种加注也可以看做作是偷盲式加注。

偷盲式加注的范围很宽也很弱，所以，面对这种加注，我们应该反击，以下是我建议的反加范围：

99+, 44-22

A2s+, KJs+, K7s-K5s, Q9s, 98s-54s, J9s-86s

AJo+, KQo

这些牌型占所有起手牌的比例约为16%，这个反加范围比我建议大家在其他位置使用的反加范围都宽。我想再强调一遍，这个范围是用来对付我们所认为的偷盲式加注的。比方说，如果你认为对手是在用T9o、64s或是T6s在加注时，你可以用这个范围进行反加。

倘若你不想用我建议的反加范围里一些较弱的牌型加注，那也行，但你可以站在对手的角度去考虑一下这个问题再决定用或不用。

假设你是对手，一名玩1/2级别的玩家，当你在用T6s偷盲后，被某人在翻牌前反加，你心里会怎么想？会很淡定吗？在1/2级别的常规桌游戏中，一般的玩家是没有能力驾驭这种被反加的情况的。

想要掌握德州扑克这项游戏，我们应该学会驾驭游戏中的不确定性。打德扑的时候，一旦把钱投入底池，你很难百分百肯定下一步的局势。如果我们可以从容面对这种不确定性，但对手却做不到从容以对，相比之下，我们就能一直在这方面占据优势。

从我的角度看，利用这个级别去掌握怎么玩3-bet的策略是最划算的做法了。因为终有一天，我们自己总要学会怎么去利用3-bet抵抗偷盲，若是一定要学的话，在1/2级别学，总比在5/10级别学更实惠吧？

此外，偷盲这种情况在1/2级别也不是特常见，毕竟偷盲式加注在这种级别中不是那么普遍的策略。由于这个级别的玩家通常翻牌前打得都比较松，一般他们都是limp进底池，或是在行动没到按钮位之前，就已经有玩家开局加注了，所以在按钮位偷盲的机会也不会太多。

因此，如果真碰上有人偷你的盲注，大家可以照我上面建议的去做，从中累积一些如何应对这类情况的经验也不是什么坏事。

面对加注时，我们可以用来反加的牌型就是我在上面提到的那些，但除了反加，我们还有一种方式可以用来应对这类偷盲，比方说，用下面这些牌型进行跟注：

88-55

KTs-K8s, K4s-K2s, QJs-QTs, Q8s-Q5s, JTs-T9s, 43s,

75s-53s, J8s-96s, J7s

ATo-A8o, KJo-K9o, Q9o+, JTo-98o, J9o

总的来说，面对偷盲时，我们用来捍卫盲注的范围占据所有起手牌36%的比例。同时，当我们决定捍卫时，我们跟注的范围要比反加的范围宽一些。这个捍卫盲注的范围适用于1/2~~5/10甚至更高一些级别的游戏中。

至于类似4刀的这种“小”偷盲行为，在1/2甚至其他级别的常规桌游戏中都是很少见的，所以关于如何应对这类“小偷盲”的加注，我不打算在这里赘述。

多数情况下，当我们在低级别的常规桌游戏中玩牌时，我们要么会在一个limp的底池中看翻牌，要么就是遇上一个非偷盲式的“大加注”的情况。遇上这种“大加注”时，我们并没有义务一定要捍卫盲注，同时，我们还可以像坐在前面位置时那样去处理这种情况。

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